Thegardener.ru

Закладка сада и уход > Стланцы(Стелющееся плодоводство) > Формирование яблони в стланцевой форме по методу, разработанному Научно-исследовательским институтом садоводства Сибири им. М. А, Лисавенко
 
 
 
 
 
 
 

Формирование яблони в стланцевой форме по методу, разработанному Научно-
исследовательским институтом садоводства Сибири им. М. А, Лисавенко

В условиях Северного Казахстана яблони крупноплодных сортов успешно
можно выращивать в стланцевой форме с формированием кроны, зимующей под
снегом.
В сад высаживают однолетние саженцы, у которых стволик еще не потерял
эластичности и легко сгибается.
Многолетний опыт сибирских садоводов показал, что однолетние саженцы
лучше сажать обычным способом, т. е. вертикально до уровня корневой щейки.
Наклонная посадка оправдана только в том случае, если саженцы (двулетние) переросли и стволики их нельзя согнуть без поломки.
Через 2—3 недели после посадки стволик однолетнего саженца осторожно
сгибают до горизонтального положения через «шип», в противном случае привой
может отломиться от подвоя. Согнутый стволик закрепляют в горизонтальном
положении крючком из хвороста или проволоки» Место сгиба стволика должно
находиться на высоте не более 15—20 см от поверхности почвы, с тем, чтобы,
горизонтальное основание кроны дерева можно было легко укрывать снегом. Пригибать стволик в летнее время не рекомендуется. Верхушку стволика обрезают на
15 — 20 см над почкой, расположенной в нижней его части.
При осенней посадке обрезку стволика следует перенести на весну. Появившиеся на стволике новые побеги в первую половину лета должны расти свободно,
вертикально вверх. Во второй половине лета (июль — начало августа) новые побеги также закрепляют крючками в горизонтальном положении, располагая
их так, чтобы они не мешали росту и развитию друг друга и не переплетались
между собой.
Побег, выросший около места сгиба, рекомендуется пригнуть в сторону,
противоположную направлению роста основного стволика.
Нельзя запаздывать со сроком пригибания побегов, относить эту работу на
осенний период, так как в этом случае одревесневшие побеги невозможно будет
закрепить в горизонтальном положении; после снятия крючков они вновь поднимаются. Своевременно пригнутые побеги быстрее заканчивают рост, хорошо
вызревают и прочно сохраняют горизонтальное положение.
• На зиму крону саженца укрывают хвоей, ботвой от овощей или другими материалами. Не рекомендуется использовать для укрытия материалы, привлекающие
заселение мышей под кроной — солому, сорняки. Под кроны стланцев нужно
разложить отравленные приманки.
^ В последующие годы формирование стланцевых крон продолжают до вступления деревьев в плодоношение. Принцип формирования тот же: ежегодно в первую половину лета новым побегам дают расти свободно, а во вторую — пригибают крючками в горизонтальное положение, При этом следят за тем, чтобы
основание кроны было сформировано в один ярус, не допуская переплетения ветвей, наложения их друг на друга, излишнего загущения. Все лишние ветви вырезают. Пригибая побеги, не рекомендуется одним крючком закреплять сразу несколько, так как при этом образуются кроны, похожие на метлы, в которых побеги
будут мешать друг другу нормально расти и плодоносить. Ветки желательно не
укладывать на землю, чтобы удобно было обрабатывать почву под кроной. Только
в районах с небольшим снеговым покровом можно сделать исключение и укладывать их непосредственно на поверхность почвы и даже закрывать на зиму землей.
На тяжелых, сильно увлажненных почвах кора может подопревать, и даже
полностью могут погибнуть укрытые ветви, особенно, если запоздать с освобождением их от земли в весенне-летний период.
После вступления деревьев в плодоношение пригибание скелетных ветвей
прекращают. Как правило, плодоносящие ветви сами ложатся на землю под тяжестью плодов. Обрезая периферийную часть кроны, в это же время удаляют поломанные или больные ветви, при сильном загущении их прореживают.
В течение июня и июля все вертикально растущие побеги средней части кроны
при достижении ими высоты 12—18 см пинцируют, прищипывают у них верхнюю
часть, оставляя пенек с 3—4 листьями. Если оставить их без пинцеровки, они
сильно вырастают, затягивают окончание роста дерева, что снижает его зимостойкость и урожайность.
Летнюю пинцеровку можно заменить сгибанием побегов в горизонтальное
положение или скручиванием их верхушек в виде петли. Пинцированные
или скрученные летом побеги нужно ежегодно весной, в течение всей жизни
дерева, обрезать. Вырезают преимущественно очень толстые (жирующие) вертикальные побеги, оставляя более слабые, имеющие наклонное или горизонтальное положение. Все невырезанные побеги, длиной более 20—25 см, обрезают на пеньки с 3—4 почками. Если вертикальный побег летом прошлого
года разветвился, то его обрезают до нижнего ответвления, которое тоже
в свою очередь обрезают на 2—3 почки.
Прищипка является эффективным приемом при формировании и обрезке
стланцев. Ею достигается превращение побегов в плодушки, листья которых
будут притенять одновременно ствол и сучья.
При формировании стланцев очень важно своевременно (в первой
половине июня) отгибать вертикально растущие побеги, что способствует и
приостановке их роста. Отгибание производят за с^зон 2—3 раза, поправляя
приколки, которые выбиваются из земли ветром и дождями. С вступлением
деревьев в плодоношение необходимость отгибания ветвей уменьшается, поскольку под тяжестью плодов ветви самопроизвольно оттягиваются вниз.
Стелющиеся формы удобны для проведения в саду ряда агротехнических мероприятий. Они облегчают защиту от ветра, проведение обрезки,
сбор урожая, борьбу с вредителями и болезнями, но затрудняют обработку
почвы в саду и борьбу с грызунами.

 

 
 

На главную

 
 
 
 
 
 
 


 
 

 
 
  Rambler's Top100

 
 

При использовании материалов ссылка обязательна